# Designerii de la Paris propun haine mai ușor de purtat pentru primăvara-vara 2027 > Chanel a prezentat 83 de ținute cu pantofi diferiți, Valentino a combinat fusta elaborată cu o cămașă în carouri, iar Gaultier își extinde încălțămintea. Publicat: 7 octombrie 2026, 07:48 · Actualizat: 7 octombrie 2026, 07:48 · Autor: Ramona Tanase · Categorie: [FASHION](https://lyla.ro/articole/fashion/index.html.md) · Pagina web: https://lyla.ro/designerii-de-la-paris-propun-haine-mai-usor-de-purtat-pentru-primavara/ · Publicație: Lyla.ro ![Femeie cu păr lung ondulat](https://lyla.ro/wp-content/uploads/2026/10/paris-fashion-week-1024x683.jpg) **La Paris Fashion Week, săptămâna modei pentru sezonul primăvară-vară 2027, designerii au adus pe podium haine mai ușor de purtat, cu fuste, piese inspirate din lenjerie și materiale fluide. Pantofii au avut un loc important în colecții, de la sandale cu forme florale până la modele aurii în formă de șarpe.** Dacă vrei o idee de combinație vestimentară, la Valentino o fustă elaborată a fost purtată cu o cămașă în carouri, potrivit [Vogue](https://www.vogue.com/article/skirts-shoes-and-celine-dion-key-takeaways-from-paris-fashion-week-spring-summer-2027). Alix Morabito, responsabilă de selecția comercială a produselor la Galeries Lafayette, a remarcat direcția feminină a sezonului, susținută de fuste, sutiene și țesături fluide. „Cu siguranță este sezonul fustei. Am văzut mai multe fuste în acest sezon decât oricând până acum”, a spus Roopal Patel, consultantă în domeniul luxului, pentru Vogue. Tendința observată anterior la Prada, într-o colecție construită exclusiv în jurul fustelor, a continuat astfel la [Paris](https://lyla.ro/colbo-brandul-newyorkez-a-lansat-prima-sa-colectie-feminina-la-paris/). Linda Fargo, vicepreședintă executivă a departamentului de modă și directoare pentru prezentarea magazinelor Bergdorf Goodman, a evidențiat contribuția Dries Van Noten la această direcție. În opinia ei, combinațiile dintre piese, inclusiv cea de la Valentino, au contat la fel de mult ca hainele luate separat. Lenjeria a fost un alt punct de plecare pentru ținute, cu interpretări diferite de la o casă la alta: - Ester Manas a realizat colecția împreună cu PrimaDonna, casă belgiană cu tradiție în lenjerie. - La Tom Ford, Haider Ackermann a prezentat sutiene cu cupe rigide, ascuțite, și costume de baie cu decupaje înalte. - Jean Paul Gaultier a inclus sutienele conice emblematice ale casei în numeroase ținute. - La Balmain, Antonin Tron a propus sutiene, corsete și fuste din satin cu jartiere. - Miu Miu a folosit bustiere elastice pentru o interpretare sportivă, purtată pe podium inclusiv de Gigi Hadid. Fargo a asociat această prezență a lenjeriei cu o posibilă căutare a intimității. Tot ea a observat că multe colecții, începând cu Dior, au fost construite pentru vară, prin lejeritate și transparență. La Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière, directorul artistic al casei, a explicat după prezentare că obținerea unor haine extrem de ușoare presupune o construcție complexă și dezvoltarea atentă a țesăturilor. Punctul de plecare a fost apropierea de senzația unui costum de baie sau a unei a doua pieli. Întrebat de Vogue despre efectul valului de căldură care a traversat Europa în vară, acesta a răspuns: „A avut o influență puternică. Cu toții am simțit că avem nevoie de o garderobă diferită, că trebuie să gândim altfel”. Designerul a adăugat că greutatea hainelor a devenit un criteriu de luat în calcul pentru garderoba de acum și cea viitoare. Romantismul a apărut în pantalonașii bufanți de la Victoria Beckham, aplicațiile cu fluturi de la Zimmermann, dantela ajurată de la Chloé și broderiile Cecilie Bahnsen. Elodie Abrial, directoare de vânzări la Groupe Bon Marché, a descris continuarea luxului discret prin ținute predominant uni, îmbogățite cu perle sau broderii. Culorile au mers de la pasteluri și tonuri estompate până la nuanțe puternice. Fargo a remarcat în special albastrul cobalt, culorile primare și tonurile vii, pe care le-a asociat cu optimismul colecțiilor. Pantofii au devenit, în evaluarea Vogue, o cale de acces la lux pentru clienții care nu își mai permit alte produse ale caselor consacrate. Modelele sezonului au avut forme și detalii suficient de pronunțate pentru a da direcția unei ținute. Jean Paul Gaultier, marcă ce nu produce genți, își extinde oferta de încălțăminte. Duran Lantink, directorul de creație al casei, a explicat că vânzarea pantofilor a început odată cu colecția preliminară și continuă în acest sezon. Noua sandală, numită intern „tulip shoe”, are benzi între degete care amintesc de o floare. Apare în mai multe culori, cu talpă joasă, cu toc sau în versiuni care se leagă. Patel a apreciat încălțămintea Chanel, Givenchy, Dior și Saint Laurent, evidențiind modelul auriu în formă de șarpe al ultimei case. La Chanel, interesul pentru pantofi, mai ales pentru cei cu vârful contrastant, a crescut după prima prezentare semnată de Matthieu Blazy, cu un an înainte. Pentru noul sezon, Blazy, directorul artistic al activităților de modă Chanel, a prezentat 83 de ținute, fiecare însoțită de o pereche diferită de pantofi cu toc. Colecția a inclus și noi versiuni ale cămășii Charvet, un sacou cu umeri rotunjiți și un ansamblu galben din fustă și top. ## Designerii își adaptează colecțiile la ceea ce cumpără clienții Orientarea spre haine mai ușor de purtat vine într-o perioadă în care industria modei încă nu și-a recăpătat avântul. Vogue leagă atmosfera sezonului de incertitudinile economice și globale, inclusiv de alegerile din Brazilia, viitoarele alegeri legislative de la jumătatea mandatului din Statele Unite și scrutinul prezidențial francez din 2027. Apropierea de garderoba cotidiană, remarcată la Milano de Lucy Maguire, directoare de reportaje și articole de fond, a continuat la Paris. „Există atât de multe incertitudini, încât designerii creează colecții care par puțin mai prudente”, a explicat Lucien Pagès, specialist în relații publice, pentru Vogue. El a observat și o legătură mai strânsă între propunerile designerilor și dorințele clienților, inclusiv în colecțiile cu o componentă creativă pronunțată. Designerul și jurnalistul Edward Buchanan a pus această schimbare în legătură cu produsele care rămân nevândute în magazine. În opinia lui, creatorii sunt conștienți de presiunea comercială și încearcă să ofere piese pe care clienții să vrea să le cumpere imediat. La Maison Margiela, discuția a privit felul în care o idee de creație ajunge în haine. „Încerc să-mi dau seama cum putem introduce un concept puternic și cum să-l păstrăm consecvent în fiecare piesă, fără să fie, totuși, intimidant”, a declarat Glenn Martens, directorul de creație al casei, pentru criticul Vogue Sarah Mower. Martens a explicat că marca trebuie să se adreseze unei clientele mai largi decât în perioada lui Martin, ceea ce face mai dificilă împingerea conceptelor spre forme extreme. După două prezentări îndrăznețe ale colecțiilor de serie, direcția Jean Paul Gaultier s-a schimbat treptat. „Colecția aceasta are ceva mai multă purtabilitate. În direcția aceasta vreau să duc treptat prêt-à-porter-ul”, a spus Lantink la o probă pentru prezentare. Prêt-à-porter desemnează hainele produse în serie, spre deosebire de piesele realizate individual la comandă. În paralel cu refacerea și extinderea rețelei de vânzare pentru aceste colecții, casa a păstrat și piese apropiate de creațiile de atelier, inclusiv o fustă brodată cu clopoței zgomotoși. La Schiaparelli, cunoscută pentru construcțiile sculpturale și avangardiste, Nicole Phelps a remarcat în cronica sa pentru Vogue Runway că Roseberry dezvoltă latura mai relaxată a colecțiilor de serie. Observația nu însemna o trecere la piese obișnuite precum blugii cu cinci buzunare. Patel a văzut o abordare mai delicată și la Rick Owens, unde a apreciat rochiile diafane de la începutul prezentării. La Celine, atenția ei s-a îndreptat spre detalii, accesorii și felul în care erau combinate hainele, mai degrabă decât spre construcții complicate. Thakoon Panichgul, designer și redactor-șef al HommeGirls, a considerat sezonul comercial, dar bine primit. Pentru el, Celine a arătat că țesăturile comerciale pot fi transformate original, iar o colecție gândită să se vândă poate avea valoare creativă. Schimbările din conducerea caselor au fost mai puține decât la prezentările pentru primăvara-vara 2026, când [Parisul](https://lyla.ro/charlize-theron-a-purtat-la-paris-o-rochie-dior-transparenta/) a avut un număr fără precedent de debuturi. De această dată au debutat doi creatori: Drew Henry, noul director artistic Courrèges, și Kai Nesselrath, directorul de design Carven. Alaïa a organizat două prezentări restrânse pentru o colecție realizată de echipa de creație. Acestea au urmat plecării lui Pieter Mulier, director de creație al casei pentru o perioadă îndelungată, care s-a mutat la Versace la începutul anului. Potrivit Vogue, prezentările Saint Laurent și Chloé au dominat discuțiile și au părut posibile prezentări de rămas-bun. La Saint Laurent, Anthony Vaccarello a marcat zece ani la conducerea creației. Prezentarea s-a încheiat cu un moment susținut de Charlotte Gainsbourg, cântăreață, actriță și prietenă veche a designerului. Refrenul îi repeta lui Yves Saint Laurent cât de mult înseamnă. Chemena Kamali a trimis pe podiumul Chloé dantelă ajurată, piese de croitorie și siluete de impermeabil. În notele prezentării, a explicat că dragostea pentru casă i-a ghidat colecția. O altă preocupare a sezonului a fost inteligența artificială. Nesselrath a ales pentru prezentare o coloană sonoră cu un poem de Paul Éluard, recitat în filmul distopic „Alphaville” al lui Jean-Luc Godard. Designerul a legat atmosfera filmului de prezent și a descris poezia și iubirea drept modalități de a traversa o lume dominată de tehnologie. La Valentino, prezentarea a avut loc în Bibliothèque Sainte-Geneviève, iar invitații au fost rugați să aducă o carte pentru a o dona bibliotecilor locale. Alessandro Michele, directorul de creație al casei, a vorbit după defilare despre atașamentul său față de lucrul făcut de oameni și despre disconfortul pe care i-l provoacă folosirea cărților în dezvoltarea inteligenței artificiale. Amy Verner, de la Vogue Runway, a interpretat sezonul ca pe o căutare a inovației în materiale, tehnică și estetică, însoțită de o respingere creativă a inteligenței artificiale. Ea a dat ca exemple ținutele argintii de la Dior și Celine, creațiile inspirate din floră și faună de la Mugler și liniile suple de la Tom Ford, pe care le-a văzut ca versiuni futuriste ale hainelor cunoscute. Prima zi a săptămânii modei a inclus prezentarea Matières Fécales din Place de la République, la Paris. Designerii Hannah Rose Dalton și Steven Raj Bhaskaran au trimis pe podium 99 de ținute, într-o trimitere la cei 99% pe care vor să îi încurajeze, după cum i-a explicat Bhaskaran lui Luke Leitch, corespondent internațional principal Vogue. Toate persoanele care au defilat erau persoane de culoare. Fargo a apreciat îmbinarea dimensiunilor personale, politice și poetice ale acestei prezentări, urmată a doua zi de Dior și Saint Laurent. Între celelalte momente pe care le-a evidențiat s-au aflat Chanel, Celine, Dries Van Noten și Tom Ford. Vremea neobișnuit de caldă pentru octombrie a însoțit ținutele aerisite de pe podiumuri. Pascal Morand, președintele executiv al Federației de Haute Couture și Modă, a descris o atmosferă pozitivă, în ciuda climatului economic și global dificil, și a remarcat coerența colecțiilor și atenția acordată produselor. Programul cultural a inclus deschiderea expoziției „Penn & Fashion” la Maison Européenne de la Photographie, precum și „Rafael Pavarotti, Photographer” și „Look: 40 Years of Fashion at the Museum” la Musée des Arts Décoratifs, în Paris. În aceeași perioadă, cântăreața canadiană Céline Dion a susținut seria sa de concerte la La Défense Arena. Unii participanți la prezentări au mers să o vadă, apoi au apărut la defilări în haine cu însemnele artistei. Dion a cântat și la prezentarea L’Oréal Paris. În fața hotelului Royal Monceau din Paris, a purtat mai multe ținute, între care un ansamblu croit din colecția Givenchy primăvară-vară 2027, semnată de Sarah Burton. Pagès a glumit că hotelul devenise noul ei podium. Marți seara, Louis Vuitton a încheiat luna prezentărilor de modă cu un decor realizat împreună cu scenograful James Chinlund: un peisaj urban cu automobile futuriste suspendate deasupra podiumului. Ghesquière a explicat că, în orașele viitorului, traficul ar putea fi vertical sau subteran. Metropola simboliza încercarea fiecăruia de a-și găsi drumul prin haosul prezentului, în contrast cu ușurința hainelor din colecție. **Citește și:** - [Designerii cu piese de la 38 de euro care au cucerit Săptămâna Modei de la Paris](https://lyla.ro/designerii-cu-piese-de-la-38-de-euro-care-au-cucerit-saptamana-modei-de-la-paris/) - [Stella McCartney cere lanțuri sustenabile marilor branduri. Oceanele inspiră colecția de primăvară 2027](https://lyla.ro/stella-mccartney-cere-lanturi-sustenabile-marilor-branduri-oceanele/)